Статья предназначена для тех, у кого всё ещё впереди, те у которых уже позади,
могут отдыхать.
Стоимость буржуйских УМ очень высокая, и многим не по карману.
С каждым годом всё трудней найти комплектующую на УМ, да и цены заоблачные.
Может в других районах и нет таких проблем, но судя по нашему региону, есть.
Изготовить УМ в домашних условиях, становится всё проблематичней, но всё же
обойдётся он, гораздо дешевле, чем фирменный. Если хорошо постараться, то
можно изготовить УМ, ни чуть не уступающий промышленному.
Около 10 лет являюсь членом КТК р/клуба «Лисичанск». За этот период, да и
раньше, повидал много различных конструкций, выполненных радиолюбителями.
Некоторые радуют глаз, но их очень мало, на другие смотреть страшно. Хочу
поделиться опытом, хотя бы в общих чертах, так как сам изготовил три десятка
трансиверов и более двух десятков УМ, на лампах: ГУ-50, ГУ-72, ГМИ-11, ГУ-81,
ГС-1Б, ГИ-39Б, ГС-35, ГУ-74Б, ГУ-34Б, ГУ-43Б и ГУ-5Б.
В любой конструкции, будь это трансивер, УМ, согласующее устройство или
другое изделие, прежде всего, должен быть хороший внешний вид. Это то, что
сразу бросается в глаза. Но внешний вид может быть обманчив.
С виду вроде все нормально, снимаешь корпус, а там тяп ляп, пайка холодная
(всё на скрутках), шасси не обработано, видны следы куриного помёта и т.д.
Сразу видно, что сделано временно, но зачастую то, что сделано временно,
остаётся долго постоянно. Виновата лень матушка, не более. Иногда наоборот,
грамотно выполнен монтаж, настроено всё по уму, но внешний вид ужасный.
И так, с чего начать,прежде чем делать УМ. Начинаем с комплектующей,
и прежде всего с лампы, или ламп, в зависимости от планируемой мощности.
Я лично придерживаюсь такого мнения, одна лампа – что есть, что нет, две лампы –
это уже что то, три лампы – можно смело начинать творить. Если есть возможность
выбрать, то лучше приобретать лампы с одной партии. Хоть и бытует мнение, что
раньше делали лучше, но согласитесь, лампа, выпущенная в 60 – 70-х годах и
пролежавшая неизвестно где и в каких условиях, особой радости, кроме прострелов и
головной боли Вам не принесёт. Пока у Вас нет УМ, и неизвестно когда он будет готов,
лампы проверить негде. Поэтому хорошо запомните того человека, у которого Вы
брали лампы или возьмите гарантию, чтобы потом можно было предъявить претензии.
Почему минимум три лампы? Одна из причин, это заводской брак, одна из ламп
может оказаться негодной, вторая причина, это момент настройки УМ, где Вы
будете давать лампе "жару” и она может приказать долго жить, пока будете искать
резонанс и согласовывать П-контур с антенной. И третья – у Вас всегда есть
возможность заменить лампу, которая вышла из строя, или сравнить выходную
мощность стоящей в УМ лампы с новой, тем самым убедиться на сколько лампа
пригодна для дальнейшей эксплуатации.
К примеру, Вы остановили свой выбор на лампе ГУ-74Б и хотите получить
выходную мощность порядка 500вт. Подбираем на эту мощность комплектующую,
это, прежде всего трансформатор для блока питания, диоды и электролиты.
КПЕ в горячий и холодный конец П-контура, переключатель диапазонов,
антенное реле и реле на входе УМ, реле для коммутации режимов усилителя,
П-контур и анодный дроссель, измерительные приборы и прочая мелочь, согласно
эл. схемы на этот УМ. Если всё это есть в наличии, начинаем с учётом размера
комплектующей, формировать шасси будущего УМ. Перед этим надо определиться
(если нет готового заводского корпуса) каким будет шасси,
в ширину или в глубину. Это не маловажный момент, так как УМ выполненный в
глубину, занимает меньше места на столе. Можно так же уменьшить размеры УМ,
выполнив блок питания в отдельном корпусе и поместить его под столом.
Мне неоднократно приходилось видеть конструкции, которые занимали весь стол,
но у нас не царские палаты, и зачастую рабочий кабинет радиолюбителя находится
на кухне, а места там, сами знаете, мало, поэтому ищем оптимальный вариант.
Вооружаемся листом ватмана, газетой или куском обоев и располагаем их на столе.
Компановка шасси УМ.
В конце статьи, есть фотографии шасси УМ, посмотрите, чтобы иметь представление
о чем пойдет дальше речь.
Представим вид сверху на шасси и расположим трансформатор 1квт ( как миниум
для этой лампы) справа, ближе к задней стенке УМ. Почему к задней, да потому что
на задней стенке будут отверстия для вентиляции, а так же в корпусе УМ, что
обеспечит хорошее охлаждение трансформатора. Можно расположить и слева,
разницы нет, как Вам удобней. Располагаем трансформатор так, чтобы он меньше
занимал места на шасси, но не вплотную к задней стенке, а отступив 10 – 20мм.
Слева располагаем панель с лампой ГУ-74Б и анодный дроссель. Лампу можно
располагать как вертикально, так и горизонтально. В данном случае, располагаем
лампу вертикально, анодом вверх. В подвале шасси будет стоять вентилятор для
обдува лампы. Глубина шасси должна быть как минимум 60 – 70мм. Там же будут
размещаться диодные мосты и электролиты, стабилизаторы и автоматика, и пр.
Отступив от трансформатора 10 - 20мм, планируем перегородку поперёк шасси и
ещё одну, между лампой и трансформатором. Таким образом экранируем тр – р,
с одной стороны от лампы, с другой от колебательной системы. И так у нас осталась
часть шасси, где надо установить КПЕ в горячем и холодном конце П- контура,
антенное реле, сам П- контур и переключатель диапазонов. Рациональное распо-
ложение этих элементов, как можно короче проводники, соединяющие П- контур
с КПЕ и переключателем, гарантия от самовозбудов и прочих наводок. Поэтому на
этот момент, следует обратить особое внимание с одной стороны, с другой, оси
КПЕ и переключателя выходят на переднюю панель УМ. Надо продумать дизайн
передней панели, предусмотреть место для прибора, одного или двух. Иногда
попадались конструкции, где на передней панели установлено по 3 – 4 прибора.
Во первых это не красиво, такой УМ напоминает щитовую, во вторых не рационально.
Можно поставить переключатель на один прибор и коммутировать нужные режимы
измерений. Особое внимание надо обратить на органы управления УМ. Маленькие
ручки не будут смотреться на передней панели, так же как и приборы и кнопки.
Представьте себе переднюю панель 190 х 320 и на ней прибор с магнитофона
«Весна-3», конечно здесь прибор нужен как минимум 80 х 80 мм, ручки диаметром
30 - 40мм и т. д. И так, примерно расположили КПЕ и переключатель диапазонов,
чтобы и на передней панели смотрелось и к П- контуру оптимально было. Делаем
зарисовку расположения компонентов на бумаге и не спешим резать дюраль.
Как говорится, хорошая мысля, приходит опосля. Вы можете заняться подготовкой
плат для диодных мостов и стабилизаторов, а спустя пару дней, снова вернуться
к компоновке УМ. Если Вам ничего другого в голову не пришло, и Вы считаете,
что это то, что надо, тогда на баррикады.
Шасси УМ.
Ниже есть фотографии УМ, посмотрите, чтобы иметь представление, как
выглядит шасси. Право выбора за Вами, главное, чтобы шасси было
достаточно прочным, так как вес УМ, в одном корпусе с БП, приличный.
Нужно сделать заготовки для передней и задней панели, 2-х перегородок,
2-х боковин для подвала шасси, верхней крышки на шасси и фальшпанели,
а так же двух прутов диаметром 8 – 10мм. Этими прутами стягивается вверху
передняя и задняя панель, для придания прочности шасси УМ.
Конфигурация шасси может быть любой, на Ваше усмотрение.
Я привожу пример шасси, где на мой взляд, всё можно разместить компактно,
есть хороший доступ к радиоэлементам как сверху шасси, так и снизу.
Из дюралюминия, как минимум 3 – 4мм, делаем выкройку шасси так, чтобы
как можно меньше материала ушло в отходы. С помощью линейки, треугольника и
чертилки, делаем разметку на листе дюралюминия. Не спешите резать дюраль
на куски. Проверьте ещё раз размеры начерченных фрагментов шасси, соответствие
их на прямоугольность и перпендикулярность, чтобы не было сикось – накось.
Лист дюралюминия, большого размера, можно отрезать резаком,
изготовленным из рапитового полотна, предварительно закрепив его на столе
струбцинами. Я использую обычную ножовку по металлу, делая пропил 25 – 27 см,
потом беру ножовку без рамки и аккуратно, не спеша, распускаю лист дальше.
Если есть возможность разрубить лист на производстве, а затем обработать
на фрезерном станке, это вообще песня. А в домашних условиях, вооружаемся
драчёвым напильником и начинаем обрабатывать распиленные куски дюрали.
При этом дружим с таким инструментом как, линейка и угольник, периодически
проверяя обрабатываемые детали на предмет параллельности и перпенди-
кулярности. Да, тяжёлая работа, и не на один час. Но мысленно представьте,
какой красавец УМ стоит на Вашем столе, и пол сотни радиолюбителей стоят в
очереди, чтобы сработать с Вами. Я уверен, по себе знаю, у Вас прибавится сил.
И так, детали шасси обработаны, всё ровненько, фаски сняты и Вы готовы к новым
подвигам. Замечу, что самый трудоёмкий процесс позади.
Сборка шасси.
Не буду вдаваться в подробности сборки шасси, их много, и каждый исходит
из своих возможностей. В зависимости от толщины дюрали, шасси можно
собирать с помощью уголков. Или, если у Вас есть опыт, не дрожат руки и
Вы можете просверлить в торец дюраль, толщиной 3мм и нарезать в ней
резьбу М2, то Вам нет цены!. Не делайте глубоких царапин чертилкой, потом,
при обработке шасси шлифмашинкой, их тяжело выводить. Размечая шасси
под установку комплектующей, прежде чем просверлить, где нибудь
отверстие, убедитесь, что разметка сделана правильно.
Задняя панель.
На ней обычно располагается ВЧ разъёмы для антенны и для выхода с
трансивера, разъём для педали или управления с трансивера, клемма
заземления УМ, сетевой предохранитель, могут быть предохранители на все
напряжения, которые есть в БП и т. д. После разметки задней панели, для
этих элементов, делаем разметку для вентиляционных отверстий. Они могут
быть любой формы, квадратные, продольные или круглые. Легче конечно
делать круглые отверстия, обычно 5 – 6 мм, на расстоянии 12 – 15 мм друг
от друга, в зависимости от размеров панели. Вся разметка под отверстия,
обязательно кернится, чтобы не повело сверло. Если сразу просверлить отверстие
сверлом диаметром 6 мм, оно может получиться овальной формы. Я обычно делаю
эту процедуру в три приёма. Сначала сверлом, диаметром 2 – 2,5 мм, потом
4,5 – 5 мм, и только после этого, сверлом 6 мм. Немного дольше получается,
но зато класс. Не забудьте снять фаску с обеих сторон, сверлом 8 – 10 мм и
при малых оборотах дрели.
Передняя панель.
Особое внимание надо уделить передней панели, это лицо УМ, а лицо должно
выглядеть на все 100%. Чтобы скрыть следы всех крепежных элементов на
передней панели, делается фальшпанель. Она может быть толщиной 1 – 2 мм и
крепиться к передней панели, четырьмя декоративными болтами. Её можно
легко снять с готовой конструкции, если понадобится какая - то модернизация
УМ, для покраски и т. д. На переднюю панель выводятся ручки от КПЕ, кнопки
или переключатели управления УМ, переключатель диапазонов, измерительные
головки, одна или две, индикация режимов работы УМ. В настоящее время, в УМ
измерительные головки прячут за передней панелью, оставляя окошко только
для шкалы прибора. Поэтому заранее надо предусмотреть место для прибора.
Корпус УМ.
Когда выполнена сборка шасси и установлены компоненты, некоторые начинают
делать монтажные работы. Это только примерка, не торопитесь, шасси надо
ещё обработать и сделать для него корпус. Самый простой вариант, это
П – образный корпус, который можно выполнить из железа, толщиной 0,8 – 1,0 мм.
Делаем замеры шасси, высоту, ширину и глубину.
В старых конструкциях, в корпусах аппаратуры, применялся козырёк, я обычно
делаю напуск на переднюю панель 5 – 6 мм. Поэтому, при разметке
корпуса, нужно предусмотреть это расстояние, а так же дать допуск в местах
изгиба корпуса. По бокам корпуса нужно так же дать допуск 1 – 2 мм, так как
низ шасси будет закрываться крышкой, на толщину этой крышки. В местах
изгиба корпуса, делаем продольные пропилы рапитовым полотном, на глубину
0,3 – 0,5 мм, в зависимости от толщины железа. После этого делаем разметку
отверстий для вентиляции и керним. Чтобы не повело метал, во время сверления,
начинать сверлить надо сверлом диаметром 2 – 2,5 мм, затем 4 – 4,5 мм и уже
потом 6 мм, делая небольшие перерывы, тем самым давая остыть металлу.
Снимаем фаски с обеих сторон, обрабатываем поверхность шлифмашинкой.
Чтобы согнуть корпус, по месту изгиба ложим уголок 20 х 20 или 30 х 30 мм,
крепим к столу струбциной и начинаем равномерно сгибать боковину, чтобы
угол между боковиной и крышкой был 90 градусов. Такую же процедуру
проделываем со второй боковиной. И так, если Вы правильно сделали разметку
и дружили с линейкой и угольником, то корпус легко оденется на шасси. Если
есть немного перекос, в пределах 1 – 2 мм, то можно попытаться его устранить
с помощью напильника. Крепим корпус к боковинам шасси и делаем разметку
нижней крышки, предусматриваем отверстия для вентиляции и крепления
ножек. Технология сверления и обработки такова же, как и для корпуса.
Крепим крышку к шасси. На этом слесарные работы заканчиваются.
Покраска.
Обезжириваем корпус растворителем и красим. Покраска дело тонкое, если
есть рядом специалист в этой области, обратитесь к нему, если нет, то тогда
Вам придётся осваивать профессию маляра. В настоящее время продаётся
много разнообразной краски в баллончиках, инструкция к ним прилагается.
Вам необходимо выбрать цвет краски для корпуса и передней панели, а так же
такого состава как краска, взять баллончик бесцветного лака, для покрытия
передней панели, после нанесения надписей. Наносить краску равномерно,
чтобы не было подтёков, дать возможность 5-10 минут подсохнуть и
нанести следующий слой. Пока сохнет корпус, разбираем шасси.
Обрабатываем дюраль шлифмашинкой, выводя все царапины, до получения
однотонной поверхности. Берём ванночку или тазик, по размеру шасси,
насыпаем 0,5 стакана стирального порошка и наливаем 1-1,5 литра
доведённой до кипения воды. Опускаем все дюралевые детали шасси в
ванночку и оставляем минут на 10. После чего, вооружаемся одёжной
щёткой и начинаем стирать фрагменты шасси. После стирки, детали промываем
под проточной водой, даём 2-3 минуты, чтобы вода стекла и ставим их
вертикально, для сушки. Есть и другие способы отбеливания, но этот проще.
После того, как передняя (Фальшпанель) и задняя панель высохли, обезжириваем
их растворителем и красим. Заднюю панель красим таким же цветом как и корпус,
а для передней,выбираем такой цвет (вопрос чисто индивидуальный),чтобы
нанесённые потом надписи, были чётко видны. Следущий этап, это нанесение
надписей на передней и задней панели. Я обычно использую переводной шрифт,
в зависимости от размера панели, выбираю и размер шрифта. Аккуратно делаем
надписи, обязательно проверяем их на наличие ошибок, и после этого вскрываем
безцветным лаком, который по составу, должен быть таким же, как и краска.
Наносим небольшой слой лака и даём подсохнуть минут 5-10,затем равномерно
покрываем панель лаком, до получения блеска, и оставляем сушить. Пока
сохнут панели, готовим крепёжный материал, который желательно промыть в
ацетоне, это касается болтиков, шайбочек, гаечек, стоечек и пр.
Наступает ответственный момент, это сборка шасси. Все детали шасси у
Вас белоснежные, поэтому переодически мойте руки, или оденьте перчатки,
дабы не оставлять грязных пятен и отпечатков пальцев на шасси. Если
нарезана резьба в дюрали, будьте осторожны, не прикладывайте больших
усилий при закручивании болтов, иначе можно сорвать резьбу. Собрав шасси,
начинаем установку радиоэлементов. Желательно заранее, перед установкой,
пропаять неудобные места, чтобы потом, лишний раз не пришлось снимать
ту или иную деталь. Перед установкой радиолементов, необходимо сделать
ревизию, будь то реле, КПЕ или трансформатор. Проверить на работоспособность
реле, переключатели, КПЕ - на отсутствие замыкания между пластинами и т. д.
Если КПЕ имеет обшарпанный вид, желательно покрасить корпус КПЕ, а так же
трансформатор. Магнитопровод чёрным или серым цветом, арматуру - зелёным.
Каким бы Вы цветом не покрасили, всё равно это лучше, чем ржавое железо.
Должное внимание уделите намотке трансформатора БП. Скупой
платит дважды, не мотайте высоковольтную обмотку тр-ра проводом БУ.
В крайнем случае, после намотки и проверки тр-ра, пропитайте его лаком
МЛ-92 или ему подобным и высушите при температуре 80-100 градусов.
И так, у Вас на столе красавец УМ, сверкающий краской,
радующий глаз и душу, правда пока без признаков жизни.
Не спешите, всему своё время.
Монтажные работы и настройка.
Если в первой части статьи, нужен был хороший слесарь, то теперь нужен хороший монтажник.
Театр начинается с вешалки, а УМ - с блока питания, с него родимого и начнем.
Берем сетевой шнур, по сечению соответствующий данной конструкции, длиной 1,5 - 2 метра
с вилкой на конце. Разделываем второй конец шнура и заводим через изолирующую втулку
на задней панели в УМ. Один конец паяем к предохранителю, а второй к сетевому выключателю,
установленному на передней панели. От второй клеммы выключателя и предохранителя, прокладываем
провода к сетевой обмотке трансформатора. Если на трансформаторе нет колодки, ее можно
установить на шасси УМ, ближе к выводам тр - ра. Паяем вывода тр - ра к колодке,
предварительно пронумеровав их и сделав отметки в схеме. Провода должны быть соответствующего
сечения. Укладку и монтаж надо делать аккуратно, не прокладывать провода близко к источнику ВЧ.
И так, у Вас подключен сетевой шнур, через предохранитель и сетевой выключатель к тр - ру.
Убедившись, что остальные вывода тр - ра распаяны на колодке и нигде не закорочены, включаем
тр - р в сеть. Если ничего не горит и не стреляет, Вы на правильном пути. Меряем напряжение
на колодке, проверив тем самым правильность распайки. Не забывайте о технике безопасности,
так как дело имеете с высоким напряжением, а оно бьет всех(вернее ток), даже крутых, и уходит не заметно,
по пути наименьшего сопротивления. Отключаем УМ от сети и продолжаем распайку.
Начинаем с низковольтной части БП, это накал лампы и питание реле (12в или 24в). Провод
для подключения накала, должен быть соответствующего сечения, рассчитанный на потребляемый
лампой ток. Соединяем вывода обмотки тр-ра 12в или 24в с диодным мостом и делаем распайку
стабилизатора. Включаем БП в сеть и проверяем наличие напряжения накала и напряжения
12в или 24в. Согласно эл. схемы УМ, делаем разводку по 12в или 24в на реле и сигнальные
лампы, не забывая при этом шунтировать их емкостями 0,01 - 0,05мкф. Опробываем в работе
подключенные реле и сигнальные лампы. Если в УМ предусмотрено питание управляющей и
экранных сеток, распаиваем эти стабилизаторы, проверяем в работе и пока не подключаем
к лампе. Это относится и к высоковольтному источнику питания анода лампы. Не забывайте
при этом разрядить емкости высоковольтных выпрямителей.
П-контур, анодный и антипаразитный дроссели, должны быть намотаны в одном направлении.
Ни в коем случае не располагать катушки ВЧ и НЧ диапазонов параллельно, рядом друг с другом.
Расстояние от П-контура к фрагментам шасси надо делать как можно больше, на сколько
позволяет данная конструкция. Переходная емкость с анода на П-контур, должна иметь 3-х
кратный запас прочности, как по току, так и по напряжению.
Отводы от П-контура к переключателю, делать голым одножильным проводом, диаметром
не меньше, чем провод на контуре или шиной 5х0,8мм. Отводы должны быть минимальной
длины, хорошо пропаяны, или прикручены болтами и пропаяны. Это касается так же КПЕ,
антенного разъема и реле. Антенное реле обычно располагается вблизи П-контура, а
входное - в подвале УМ, ближе к управляющей сетке или катоду лампы, в зависимости
от схемотехники УМ, это относится и к ФНЧ.
Обязательное наличие земляной шины, медь или латунь, шириной 10 - 15мм и толщиной
0,5- 0,8мм, которую надо проложить по всему шасси, от входного до выходного разъема
и как можно надежнее соединить с фрагментами шасси.
Распайку земляных выводов ламп ГУ-50, ГУ-72, ГМИ-11, ГМИ-83 проводить медным голым проводом
диаметром не менее 1 - 1,5мм или шиной, шириной 4-5мм и толщиной 0,5-0,8мм, по
периметру панелек ламп, кратчайшим путем. Блокировочные конденсаторы с накала и
экранных сеток, а так же по минусу в управляющих сетках, как можно кратчайшим путем
соединить с обшей шиной заземления. Ни в коем случае, не соединять на одну клемму
несколько выводов, это чревато самовозбудом. Земляные клеммы располагать вокруг
лампы. В зависимости от применяемой лампы или ламп, нужно сконфигурировать
переключатель рода работ. Если взять лампу ГУ-43Б, то сначала включается обдув, потом
подается напряжение накала и смещение, потом анодное напряжение и последнее, напряжение
на экранную сетку. Для того, чтобы случайно не включить анодное напряжении, при
выключенном накале и пр, необходимо предусмотреть блокировку, используя при этом реле,
галетные переключатели, кнопки и прочую элементную базу, имеющуюся в наличии.
В целях личной безопасности, никогда не ставьте измерительные головки в высоковольтных
цепях. Для измерения тока лампы, достаточно поставить прибор в минус диодного моста
высоковольтного выпрямителя, соответственно зашунтировав его емкостью, непосредственно
на передней панеле УМ. Учитывая то, что Ваш диодный мост связан с землей через
прибор, контакт с заземляющей шиной должен быть на должном уровне.
В зависимости от применяемых в УМ ламп, существует методика их обкатки перед
включением в работу. В любом случае, какого бы года выпуска не была лампа,
ее нужно подвергнуть тренировке, при этом нужно помнить, что частое включение и
выключение накала лампы, приводит к перегоранию последнего. При этом негативно
сказывается как повышенное напряжение накала, так и заниженное. Поэтому на этот
момент надо обратить особое внимание и следовать указаниям инструкции на лампу.
И так, к примеру, надо обкатать лампу ГУ-43Б.
Подключаем к антенному разъему эквивалент 50 или 75 ом, делаем распайку
стабилизаторов экранной сетки, управляющей и подводим напряжение к аноду лампы.
1. Включаем обдув.
2. Подаем напряжение на накал и оставляем на 1 - 2 часа.
3. Подаем напряжение на первую сетку (минус) - 10 - 20 мин.
4. Подаем напряжение на анод (желательно ступенчато, начиная с 500в)
5. Подаем напряжение на экранную сетку.
Выключение производится в обратной последовательности, обдув должен выключаться
не ранее 5мин, после того как выключен накал.
Если лампа ведет себя спокойно (нет прострелов), не подавая возбуждения на лампу,
выставить ток покоя лампы 250 - 300ма, вращаем КПЕ в аноде и в антенне на
всех диапазонах, контролируя ток. Если ток остается неизменным, значит самовозбуда нет.
Подключаем трансивер к УМ (DSB установить на 0) и проверяем вновь, на всех диапазонах,
на наличие самовозбуда. Бывают такие случаи, что при подключении трансивера,
образуется паразитная связь. Устанавливаем выходную мощность трансивера 5 - 10вт и
включаем все это хозяйство на передачу. Настраиваем П-контур УМ в резонанс,
контролируя ток анода и экранной сетки, добиваясь оптимального согласования на
всех диапазонах. Возможно, потребуется подбор витков П-контура в процесе настройки.
Доводим раскачку УМ до 30 - 50вт, подстроив вновь П-контур и убедившись, что УМ
не возбуждается, а выходная мощность заметно увеличивается на Вашем индикаторе
выхода. Подключаем антенну к УМ, настраиваем П-контур в резонанс (при этом выбрав
чистую частоту) ищем свободные уши на диапазоне. Просим корреспондента оценить
качество Вашего сигнала с УМ и без него, а так же силу сигнала с УМ и без него.
И если с качеством сигнала все в порядке, оно не меняется, а сила сигнала на 1,5 - 2 бала
громче с УМ, то можете смело праздновать победу, предварительно поработав в эфире
1 - 2 часа, тем самым проверив на прочность Ваш вновь испеченный УМ, а так же его
воздействие на окружающие Вас телевизионные антенны и прочую бытовую технику.
Я не привожу схемотехнику УМ, ее очень много можно найти как в интернете, так и
в печатных изданиях. В зависимости от Ваших возможностей, знаний и опыта, выберите
схему, которая Вам больше всего понравилась. Конечно учитывая то, что у Вас есть
вся необходимая комплектующая для этого, то тогда вперед! Я не думаю, что этой статьей
открыл Америку, здесь нет ничего нового, но есть еще много радиолюбителей,
которые и этого не знают.
Калашников Иван Евгеньевич (UX7MX) Мастер спорта СССР.
Распускаем большой лист
Осталось немножко
Керним и сверлим отверствия
Гнем корпус и пробуем одеть на шасси
ФНЧ ( вид с низу ) реле РПА-12
ФНЧ ( вид сверху, емкости не подпаяны пока)
Распайка в подвале УМ
Устанавливаем ФНЧ
Распайка П-контура
Одеваем корпус и любуемся
Подключаем к трансиверу и испытываем
Простенький УМ на 2-х ГУ-72
УМ на 2-х ГУ-72 в корпусе
УМ на ГУ-34Б БП отдельно
УМ на ГС-35Б БП отдельно
УМ на 2-х ГУ-81М БП отдельно
УМ на ГУ-81М БП отдельно ( вид спереди)
УМ на ГУ-81М (вид сверху)
УМ на ГУ-81М (вид сзади на ФНЧ)
УМ на ГУ-81М в комплекте с БП
УМ на ГУ-5Б (вид сверху) изготовлен в 1997г. снимок сделан 17.12.11г.
УМ на ГУ-5Б ( вид сзади с вытяжкой)
УМ на ГУ-5Б ( вид спереди)
3-х фазный БП для УМ на ГУ-5Б
Все показанные конструкции УМ сделаны собственноручно, в 2-х комнатной квартире на кухне.
Более ранние конструкции, а их более 2-х десятков, к сожалению не фиксировались и фотографий нет. Профеcсия моя не связана с радио, одним словом самоучка, так что не судите строго.
P.S. Ув. коллеги! Много звонков и писем поступает по поводу продажи той или иной
конструкции УМ. К сожалению ничего не могу предложить, все это было в прошлом.
ПРОДОЛЖЕНИЕ......
Конец 2011 года и начало 2012 провел в творческих муках. Надоело топтаться в очереди со 100 ваттами,
поэтому преодолев все таки лень, взялся за напильник и паяльник. Долго терзался в сомнениях, на
какой лампе делать УМ, ГМИ-11, ГУ-74б, ГУ-43б, ГС-35 или ГУ-81м. Самой неприхотливой и дешевой на
данный момент, является лампа ГУ-81м, к тому же самой надежной!!! Поэтому на ней родимой и
оставил свой выбор. Попались на барахолке корпуса с осцилографов С1-69 и С1-65, один поменьше для
блока питания, второй для УМ. Прикинул монтаж и расположение деталей, лампу все таки пришлось
немножко подраздеть, так как размеры корпуса не позволяли поставить ее в полный рост. И это
на мой взляд нормально, так как много случаев в нарушении контакта между выводами самой лампы
и панели. Точечная сварка, на контактах лампы, не всегда качественная и поэтому лампу приходится
менять, но раздев ее, и устранив деффект, она продолжает служить еще долго. И так, схема ни чем не
отличается от традиционной, раскачка в сетку, нагрузка 1 ком 48 вт ( 24 резистора 2 вт по 24 ком).
Экранная сетка питается не стабилизированным напряжением 900 вольт, при работе в SSB, напряжение
на экранной сетке колеблится в пределах 820-860 вольт. Для лампы, с малой крутизной, это не страшно,
и на линейность сильно не влияет. Единственное что, так это потеря в мощности порядка 50 ватт, так
за то нет головной боли из за стабилизатора. 6Ж52П + 6С33С самый надежный, но для него надо место,
транзисторные стабилизаторы не выдерживают критики. ФНЧ состоит из 6-и катушек и коммутируется реле РПА-12. ФНЧ надо устанавливать как можно ближе к панельке лампы. Предусмотрена коммутация
накала лампы - реле РЭН-34. На тр-ре ШЛ-250 вт, в блоке УМ, следующие обмотки: накал, со средней
точкой (2х7вольт), минус -320 вольт и 24 вольта, для питания реле. В блоке питания, трансформатор
для питания экранной сетки- ШЛ-160вт и анодный тр-р ШЛ-1,6квт. Предусмотрен плавный запуск обеих
трансформаторов. Диоды - совдеповские, КД-203Д 24 шт, банка 47мкф х 4кв, для анода, а для экранной
сетки, диоды - 10А10 и электролиты-470мкф х 450в, зашунтированы резисторами 3х120ком х 2вт.
На задней панели УМ, установлен вентилятор, для обдува ГУ-81м. П-контур коммутируется мощным
галетным переключателем на 8-м положений, для диапазона 80м, пришлось дополнительно поставить
торн, а так же для 160м, подстежка к анодному КПЕ -220пф и антенному-2200пф. Вторая галета этого
переключателя, коммутирует реле в ФНЧ. Фото фрагментов сборки УМ и БП приводятся ниже.
Выкидываем все потроха с осцилографа и оставляем основание
Вырезаем и ставим две шины по бокам
Ставим перегородку между лампой и П-контуром
Делаем разводку шиной
Обрезаем и устанавливаем лампу
Устанавливаем КПЕ и контур
Ставим реле для переключения накала
Ставим трансформатор и распаиваем выводы лампы
Устанавливаем переднюю панель
Делаем распайку в подвале шасси
Устанавливаем и настраиваем ФНЧ
Крепим переднюю фальшпанель и одеваем корпус
Готовим шасси для БП
Устанавливаем детали в БП
Делаем распайку БП
Одеваем корпус
Вот в итоге что получилось
Теперь можно и отдохнуть за трансивером.....
